On a pas beaucoup raconté ça, mais ça nous occupe beaucoup !

Aller de criques en ports, sur une mer pas toujours accueillante, une météo pas toujours compréhensive – on voudrait du vent dans la journée, mais pas trop, style 10 à 15 nœuds, et dans la bonne direction s’il vous plait, et pas la nuit pour dormir tranquille…

Avant de partir si on est dans un port, ravitaillement en bouffe et en eau pour plusieurs jours, car ici les villages sont rares, et les épiceries parfois microscopiques. Si on est dans un port, on a l’électricité et on fait le ménage dans le bateau, à l’aspirateur comme à la maison. Et on va à la laundry pour la lessive. Il y a bien sûr des douches plus commodes que sur le bateau.

On a parfois aussi des connections internet, très utiles pour la météo. Et aussi mails et mise à jour du blog. On peut aussi écouter la radio française (pas de journaux français dans ces petites localités). Il faut en profiter, après c’est le désert.

On définit la ou les étapes suivantes, en fonction de la météo, et en étudiant les guides pour voyageurs en voilier, qui décrivent les côtes, les mouillages, les difficultés de navigation, les courants de marée. Ça et les cartes marines, qui sont sur l’ordi.

Avec tout ça et le GPS qui nous place précisément sur la carte, la navigation devient facile !

Une fois partis, on hisse les voiles, et on laisse faire le vent. Une fois les voiles bien réglées, le pilote automatique tient la barre au bon cap, on se contente de surveiller ; on est pas tout seuls en mer,

mais les dangers liés à la côte (hauts fonds, récifs…) sont déjà repérés lors de la préparation à la navigation, et la route prévue en tient compte. En tâche de fond, on surveille donc si le bateau est sur sa route, ou si l’on change pour aller s’approcher de quelque chose (dauphins, oiseaux, curiosité sur la côte), on ré-évalue la situation. Si le vent change, en direction : il faut régler les voiles, en force : il faut modifier la voilure (augmenter ou diminuer la surface).

A part ça, quand tout est stable et clair, on bulle ! Le bateau avance à une vitesse de l’ordre de 5 à 10 km/h, donc ça laisse le temps.

La grande activité : quand on est près des côtes on se régale des paysages, mais dès qu’on est loin ou hors de vue : regarder la mer ! Et se laisser bercer par les mouvements du bateau et le bruit de l’étrave qui fend l’eau.

Bricoler, si ça ne bouge pas trop. Il y a toujours à faire. Réparer ceci, changer cela, régler ce truc, reserrer les boulons. Ou laver, ranger… Il y a beaucoup de choses qu’on devrait faire quand on est au port, mais alors on préfère aller se ballader. Donc…

Faire à manger, puis apéro et repas ! Et entre les repas, grignoter, café…

Trier et traiter les photos de jours précédents, pour le blog en particulier.

Et écrire des textes pour le blog ou les mails qu’on enverra au prochain point de connexion.

Chercher dans la doc les infos sur les mouillages, les endroits à voir, les abris en cas de coup de vent (pour les jours suivants, parce que pour la traversée en cours, c’est déjà vu)

Bouquiner

Faire de l’anglais (Babeth avec la méthode à Mimile)

Pêcher (à la traine, c’est pas très actif, ni très fructueux)

Ecouter de la musique en faisant des jeux à l’ordi (tout en gardant un oeil sur la carte marine en dessous)

ou … faire une sieste, allongé dans le cockpit. Suivie d’une deuxième.

 

Arrivés au mouillage, on tourne un peu pour trouver la bonne situation, la bonne profondeur (attention à la hauteur d’eau qui varie avec la marée) et on jette l’ancre en lachant 20 à 30 m de chaine.

On tire au moteur pour voir si ça tient, des fois on doit reprendre si l’ancre n’a pas accroché. Au bout de quelques essais infructueux il nous arrive de changer de coin. Parce que si ça tient mal, et que le vent se lève la nuit…. Angoisse !

Après, si l’on veut aller à terre : le cinéma de l’annexe ! Dans les petits trajets sur mer facile, on la tire derrière nous. Sinon on la remonte sur le pont, et bien arrimée. Elle pèse un âne mort, j’ai gréé un palan sur le mât pour la soulever. Si les trajets à faire sont un peu longs ou s’il y a du vent, on y rajoute son moteur, fixé sur le balcon arrière. Et rajouter la nourice, le réservoir d’essence. Et les rames. Une fois le moteur est tombé en rade au milieu d’un trajet ravitaillement, avec un fort vent, heureusement que les rames étaient là !

Une fois dans l’annexe pour aller à terre, on a pas toujours un accostage facile. Le mieux : un ponton pour petits bateaux, où l’on trouve toujours une place, un plan incliné de mise à l’eau, un quai. Sinon c’est la plage, les rochers, couverts d’algues et glissants… Si plage, il faut remonter l’annexe une certaine distance sur le sable (calcul de la remontée de l’eau en fonction du temps que l’on va passer à terre, et rajouter l’âge du capitaine!), et vu son poids, c’est bien dur pour nos pauvres articulations !

 

Il est rare que l’on navigue la nuit, c’est réservé aux traversées sans étape possible, on préfère dormir au calme. Mais si c’est le cas, on s’organise pour se relayer à la navigation, les dernières fois on a partagé la nuit en 2 . Ici c’est bien, les nuits sont très courtes, le premier quart voit le crépuscule, l’autre voit l’aube.

La navigation de nuit, c’est très spécial. Inquiétant quand le vent et la mer sont un peu forts, cool quand tout est stable et relativement calme.

Le radar est mis en route, pour mieux voir les autres bateaux. Si la visibilité est faible, c’est essentiel, sinon les feux de navigation (ou autres lumières pour les gros navires) se voient bien, mais il faut être aux aguets. Le radar nous permets cependant de savoir exactement leur position et leur déplacement. Mais voir un gros machin évoluer à quelques milles de nous (ça fait quand même quelques km) est toujours angoissant. On préfère être seuls sur l’eau. A part ça, on fait la même chose que de jour, sauf qu’il y en a un qui dort. Sauf que de nuit, la vision de la mer, la perception des bruits, l’impression de vitesse sont changés. Et que pour compenser le manque de sommeil, le crépuscule et l’aube sont de grands moments.

En attendant la prochaine, on fait des sauts de puce (de mer) de loch en loch dans les Hébrides extérieures (Western isles) en Ecosse. Principales difficultés : les entrées parfois étroites et encombrées de rochers, et les courants de marée à bien apréhender.

 

 

Je n’avais pu y aller car la mer était mauvaise et le mouillage devant l’ile de Lunga est trop exposé. Mais après avoir récupéré Babeth à Oban après son petit séjour en France, il a fait 2 jours de temps calme et nous avons tenté le coup. Le petit archipel de Treshnish isles n’était pas bien loin, à 19 milles de Tobermory où nous avons passé une nuit, histoire de revoir cette sympathique petite ville, très touristique, et de faire les pleins de gasoil et d’eau.

Au passage, nous avons rencontré le fameux chat de Tobermory, qui fait l’objet d’un bouquin de photo vu en librairie à Oban !

 

Treshnish est juste à l’ouest d’une des péninsules de l’ile de Mull, de petites iles en pleine mer avec des falaises : lieu de prédilection pour les oiseaux marins, qui viennent s’y reproduire. Le mouillage est calme, impec ! Nous jetons l’ancre sur fond de sable, bien assurée, et nous nous jetons dans l’annexe avec jumelles et lunette ; nous ne sommes pas seuls, le coin est réputé : quelques voiliers sont à l’ancre et deux petits bateaux de tourisme ont déchargé leur cargaison.

Après avoir trouvé un coin correct pour laisser l’annexe (à l’abri des vagues et en calculant ce que fera la marée), on comprend pourquoi il y a des visiteurs : les macareux nichent sur des rebords de falaises très accessibles et sont très confiants, on les approche à 1mètre cinquante !

Il fait très beau, la pelouse est confortable, les oiseaux font le spectacle (c’est très rare de pouvoir observer des animaux sauvage d’aussi près sans les gêner, et les gens faisaient attention). On ne voit pas de petits, ils sont dans les terriers bien à l’abri et les parents n’ont pas l’air inquiets.

La plupart des visiteurs restent là, pas loin de l’endroit où les bateau-taxi les déposent pour une heure. Un sentier nous conduit plus loin le long des falaises, des macareux sont partout, ayant fait leur terrier dans les pentes rocheuses. Il y a aussi quelques pingouins torda,

et quelques cormorans huppés dans des anfractuosités.

Au bout de 500 m on se trouve en face d’un rocher détaché, Dun cruit, qui accueille une grosse colonie de guillemots de Troïl, plus quelques dizaines de mouettes tridactyles. Il faut être patient pour finir par apercevoir (à la lunette) les poussins, à l’abri du ventre des parents qui nous tournent le dos.

De temps en temps un adulte atterrit avec un poisson dans le bec (et peut-être d’autres dans le jabot). Il arrive un peu n’importe où dans la colonie et se déplace ensuite longuement pour retrouver sa famille. On ne voit pas le nourrissage du poussin, l’adulte nous tournant le dos. Le boucan dans la colonie est assourdissant, et le spectacle permanent.

En fin d’après midi on était seuls sur l’île, à profiter du soleil qui baissait et des macareux. Mais il a fallu repartir au bateau, le vent devant tourner la nuit, on devait se réfugier sur un autre mouillage. En partant on entendait « chanter » les phoques posés sur leurs rochers. Ça ressemble assez aux chants des loups.

Souvent ces petites îles abritent des colonies d’oiseaux marins (les pélagiques : ceux qui ne vont à terre que pour se reproduire, et encore, à terre c’est des rochers escarpés, face à la mer et ses humeurs, peu accessible pour les humains), et sur Small islands (Canna, Rum, Eigg et Muck, que nous avons visitées) on retrouve les macareux, les mouettes tridactyles et autres pingouins

Sans oublier les phoques, bien sûr, qui se posent sur les rochers pour nous regarder passer…

 

Et le périple continue, ponctué de magnifiques mouillages dans des loch enchanteurs,

de balades à terre dans des pâtures (car si les moutons ne tondent pas c’est quand même plus difficile : la fougère est omniprésente et pleine de tiques), en ce moment chaque brebis a son agneau, on ne s’en lasse pas

Le terrain est souvent très humide, voire tourbeux, signalé alors par les linaigrettes (plante des tourbières à petits pompons blancs). Mais pour apprécier pleinement les paysages, qu’en bateau on ne voit qu’au raz de l’eau, il faut grimper sur les collines proches, le résultat est souvent spectaculaire.

Ou des visites plus « touristiques » comme les anciennes carrières d’ardoise sur l’île d’Easdale, ou Oban, une grande ville de 8000 habitants, d’où Babeth repart pour un séjour à Paris auprès de ses parents.

On peut aussi relater notre passage du fameux Corryvreckan, ce dangereux détroit entre les îles de Jura et de Scarba. Si l’année dernière on était passé sans souci, cette fois-ci on a loupé la marée de pas grand-chose sans doute, mais le courant s’est inversé au moment où on entrait dans le détroit, et au moteur à fond on a mis 1 heure pour parcourir le pauvre petit mille marin, en se demandant avec angoisse si on allait y arriver. Le demi-tour signifiait affronter des tourbillons et des « overfalls » , vagues creusées par le courant et déferlantes que l’on apercevait derrière nous.

En marron : la trace de notre passage 2017, comparée à celle de 2016, en vert, au bon moment : à l’étale c’est à dire juste au moment où le courant s’inverse, la trace est droite. Celle du haut, cette année, titubante ! J’vous jure, m’dame, c’est pas le whisky, c’est les remous qui dévient la route et nous font avancer en crabe, sans que l’on s’en rende vraiment compte, si l’on ne suit pas la trace donnée par le GPS sur l’écran. Et ben on était pas bien fiers ! La suite dans le détroit du Sound of Luing, on avait le courant pour nous, mais régulier sans remous, comme du bowling !

Pour la météo jusqu’à présent on a eu de la chance, beaucoup de soleil, mais depuis 10 jours ça s’est bien dégradé, avec des passages de dépressions au large, apportant surtout du vent un peu trop fort, contraignant à rester dans un abri bien choisi. Ça fait des mers un peu fortes aussi, compromettant la visite de certaines petites iles sans abri sûr : j’ai ainsi loupé Treshnish isles, sur lesquelles on peut approcher les macareux. Bon on se console avec les bernaches du Canada

Les jours sont d’une longueur étonnante : lever du soleil 4h30, coucher 22h17 ! Il ne reste pas beaucoup de temps pour la nuit, qui n’est pas noire. J’ai pu tester cette nuit où les vagues rentraient quand même dans la baie qui semblait abritée. Impossible de dormir, le bateau bougeait trop ! Déménagement à 2 h pour replonger l’ancre de l’autre coté de l’ile, 2 milles plus loin, où c’était parfaitement calme. Ben je me suis recouché il faisait déjà jour…

26 mai : nous touchons l’Écosse par l’île d’Islay, 11 jours après avoir quitté Paimpol. Ça a bien marché, on a pas voulu trop trainer, un peu fatigués mais on a profité des vents portants.

Feis ile, le festival whisky and music sur l’ile d’Islay. Cette petite île de 15 km sur 30 compte une dizaine de distilleries parmi les plus célèbres d’Ecosse : Lagavullin, Bowmore, Laphroaig… Arrivant d’Irlande du nord, après une journée à naviguer dans le brouillard, on a mouillé à Bowmore pour aller voir sur terre. Le tout petit port n’a pas de place pour le bateau, on y va en annexe.
Le principe du festival : les distilleries font l’une après l’autre une journée portes ouvertes, avec musique et diverses manifestations, plus d’autres évènements répartis sur l’île. Nous sommes allés en vélo à un hotel de luxe qui ouvrait ses jardins au public, bon on a aussi circulé dans les couloirs du château, qui abritait entre autres une « dégustation guidée »

Première surprise : les whiskies sont renommés et chers, mais l’ambiance est plutôt détendue, voire populaire, et internationale.

Mais pas de musique ce jour là.

Le lendemain nous nous rendons à la distillerie de Lagavullin, après avoir déplacé le bateau à Port Ellen. Là, bonne surprise. L’établissement distribue du whisky, de trois qualités différentes, une scène avec différents groupes de musique, des stands (dont la RSPB, l’équivalent anglais de la LPO). Plus tard, un peu par hasard, nous entrons dans un hangar où commençait un véritable show en l’honneur du Lagavullin. Un bar, des salariés de la distillerie, qui haranguent la quarantaine d’amateurs présents, surtout des jeunes :

– vous aimez le whisky ?

– ouaiiiis !

– Vous l’aimez vraiment ?

– yeaaaah !

Et ils racontent des histoires sur le whisky, sur leur distillerie, avec humour (les gens rient, nous on comprend malheureusement pas tout), chaude ambiance, mal rendue par la video

Et ils nous présentent et servent des coktails à base de whisky (du 16 ans d’âge, svp) : au coca-cola (…. mais oui malheureusement !), au vin de gingembre, au vermouth chocolaté + banana + smoked rapeseed oil, au fino sherry, menthe et limonade !

Tout ça était excellent, sauf le premier, et nous en sommes sortis pour le concert de blues qui débutait.

A Bruichladdich le lendemain (on y est allés en stop, avec un couple de jeunes californiens venus exprès pour le festival), la bouteille millésimée du festival était à 100 £, mais il y avait une queue incroyable pour en acquérir. Là nous avons aussi assisté à l’inévitable prestation des pipers (joueurs de cornemuse), remarquez que les minots sont là pour la relève,

aux danses folkloriques des enfants de l’école de danse, mangé au buffet des volontaires de la RNLI (sauveteurs en mer) = que des bonnes choses ! + les concerts.

Pas mal de jeunes en kilt à ces journées.

Pourquoi ? La réponse sur le tshirt de l’un d’eux : kilts because balls like these don’t fit in trousers !

Bon après ces agapes, un peu de calme au loch Tarbert sur Jura

où il y avait affluence : 6 autres voiliers ! Et 4 randonneurs au refuge sur la plage ! Mais il suffit de grimper un peu pour apprécier les immensités désertes de ces paysages.

Par contre au prieuré en ruine de l’île d’Oronsay : personne

sauf les moutons et les oies cendrées