Le retour de Babeth le 5 septembre marque la fin (provisoire!) des travaux et le début des visites à l’intérieur du pays.

Les sites archéologiques mayas

Nous en avons visité quatre, dont le réputé Tikal, dans le nord du pays, et Copan, au Honduras, juste de l’autre coté de la frontière. Tikal : un site immense, où se côtoient des temples entièrement mis à jour et d’autres non dégagés, enfouis dans la végétation, repérables à leur forme pyramidale. Le tout étroitement intégré dans la forêt tropicale, sous laquelle serpentent des sentiers aménagés. Les plus grands temples émergent de la canopée,

permettant d’évaluer l’immensité, soulignant l’impression de mystère qui se dégage de ces constructions. Les plus grands font plus de 60 m de hauteur, mais il y en a de toutes taille, ainsi que des palais, des aires de jeux, des stèles sculptées, des autels.

Ces vestiges de la civilisation maya (de 2000 avant JC. à l’arrivée des espagnols en 1524) sont très nombreux et loin d’être tous mis à jour, de même que de nombreuses questions se posent encore.

On sait quand même qu’à cette époque, dans les années 600 à 800 de notre ère, les connaissances astrologiques étaient assez élaborées. Toutes leurs croyances mystiques étaient reliées au cosmos – relations des humains avec la Terre, les astres. Certains « temples » ne seraient que des observatoires astrologiques. Un système de représentation et d’écriture par pétroglyphes, signes gravés sur la pierre, est encore visible sur certains temples et sur des stèles parfois bien conservées

A Copan au Honduras, de nombreuses habitations de nobles ainsi que les temples sont très ornementés de sculptures époustouflantes, retraçant la vie des dieux, des rois, et les croyances

les stèles en particulier sont surchargées de symboles, qu’on retrouve à différents endroits, et qui demandent une connaissance approfondie de cette civilisation pour en faciliter la lecture. Sans guide (livre bien documenté ou guide officiel du site), on n’y voit qu’une prouesse de sculpteur.

L’ara rouge était l’oiseau sacré chez les mayas à Copan, au Honduras, comme le quetzal au Guatémala.

Les monuments et maisons des nobles étaient colorées, en particulier avec le rouge de la cochenille.

Les rites mayas, toujours vivants, sont encore pratiqués dans certains sites archéologiques, dans les cimetières catholiques et dans des endroits sacrés en milieu naturel (sommets de montagnes, bords de lac…).

Un guide imposé que nous avons suivi sur le site de Yachka nous a bien expliqué les croyances, le calendrier, le système d’écriture des nombres, que nous sommes incapables de retranscrire ici (cf. wikipedia!),

Juste à coté, sur la cime d’un arbre à hauteur de nos yeux, une famille de singes hurleurs s’apprête à passer la nuit.

Les moyens de déplacement

Comme dans tous les pays pauvres, les gens se déplacent beaucoup à pied, mais aussi à moto (quasi que des 125 cc), qui peuvent porter jusqu’à 4 personnes, tandis que les riches se payent des voitures, enfin, souvent des pick-up qui servent à tout. Nous n’avons quasi jamais vu de gens sur des mulets ou chevaux comme moyen de déplacement, hormis les ganaderos quand ils s’occupent du bétail.

Les transports en commun sont très utilisés : à commencer par le tuktuk,

très populaire, pas cher (pour nous), présent partout en ville. Dans certaines villes la déco des tuktuk est très sophistiquée, il y a même des magasins spécialisés !

Dans les campagnes le pick-up sert de transport en commun, sans siège dans la benne !

Le microbus est utilisé entre les villes, il part quand il est (presque) plein, s’arrête sur un signe pour prendre de nouveaux passagers. C’est un fourgon 9 places chez nous, mais ici il y a 15 places assises, et on en rentre encore plus s’il faut ! Plus le chauffeur et un aide qui reste debout à la porte latérale pour héler le client tant qu’on a pas quitté la ville.

Photo intérieur bus : même principe de remplissage dans un bus un peu plus grand.

Plus grand, le chicken bus,

ces bus scolaires étasuniens à la « retraite », retapés et surtout souvent super décorés pour une longue seconde carrière. Ils ont un moteur puissant et des chauffeurs très pressés qui font hurler le moteur et malmènent la boite de vitesse autant que les passagers ! Mais qu’ils sont beaux !

Il y a aussi quelques grandes compagnies de bus qui relient les grandes villes seulement, avec parfois des bus modernes très confortables, mais qui vieillissent vite et peuvent devenir très inconfortables !

Et sur l’eau ? La lancha, pardi !

Costumes, marchés, langue

Sauf dans les grandes villes, la population guatémaltèque est majoritairement maya, et une grande majorité des femmes maya et des petites filles portent quotidiennement le costume traditionnel. Et c’est un enchantement permanent que de les côtoyer en tous lieux. Par contre chez les hommes c’est beaucoup plus rare.

Les éléments permanents sont la jupe (corte), large et plissée ou droite maintenue par une ceinture large qui sert aussi à ranger le smartphone (!), la tunique (huipile), et parfois une coiffe.

Broderie sur tissage, fait à la maison ou par des artisans, à la main ou à la machine à coudre, peut-être parfois sur des tissages industriels (mais dans les magasins c’est toujours « hecho a mano »!).

Les couleurs, les motifs des broderies, sont caractéristiques d’une région, d’une ville (il parait que les premiers colons espagnols aient imposé cette différenciation pour distinguer les populations) . Mais toujours c’est une explosion de couleurs mêlées, en général bien assorties. Et nous avons remarqué que dans la grande majorité, ces vêtements sont propres, parfois un peu défraîchis.

Chaque ville, village a de nombreux magasins où l’on peut acheter ces vêtements, sans compter les marchés, où là, c’est la débauche de tissus et fils pour les broderies ! Incroyable le stock sur les étagères !!!

Un des grands marchés du Guatemala, à Chichicastenango, est réputé et conseillé dans les guides touristiques, mais la foule compacte est surtout composée des habitants du « canton », en proportion il y a peu de touristes blancs. Une partie des gens vendent, soit dans des emplacements permanents du marché couvert (de tôles ondulées), aux allées étroites et très fréquentées, soit dans des étals montés pour la journée dans les rues environnantes, il y a encore les commerçants locaux qui sortent leur marchandise sur le trottoir, et les ambulants qui vendent de tout, un peu

l’autre partie flâne, négocie, achète. Un certain nombre de stands vendent de la nourriture, que ce soit des vrais petits restos (comedors) dans les espaces couverts, avec tables et frigos pour les boissons, ou les occasionnels chez qui on peut acheter des choses plus ou moins cuisinées à manger debout dans la bousculade !

les tortillas de maïs faites et cuites sur place. Le maïs est la nourriture de base des mayas, « hommes de maïs »

Dans certaines villes il y a une halle pour le marché aux fruits et légumes, sinon c’est dans les rues, plus ou moins couvertes

Dans les marchés, dans la rue, dans les transports, on n’entend pas que de l’espagnol, la langue officielle ! Il y a 23 langues autochtones, et dans les campagne profondes, une bonne proportion des mayas ne parlent pas ou peu l’espagnol. Un guide à Santiago Atitlan, un secteur pourtant touristique mais depuis peu, nous a affirmé que 75 % de la population de sa ville ne parlait pas espagnol, en le justifiant par une faible fréquentation de l’école, qui coûte cher et qui empêche les enfants d’aider au labeur familial ! Ces langues étant très différentes les unes des autres, cela n’a pas aidé à la résistance des indiens à la colonisation, aux répressions, aux discriminations… Il nous a fait une démonstration de prononciation comprenant des bruits de gorge, inimitable !

Armes

La possession voire le port d’armes sont ici très courants dans les régions à majorité ladinos : on voit très souvent des gardes privés armés de sorte de fusils à pompe, déjà à la marina,

mais aussi pour protéger les entrées de banques, les camions de livraison, voire aux stations d’essence. De temps en temps on voit des types avec un pistolet bien visible à la ceinture, le summum a été au Rio Dulce, lors d’un défilé festif de ganaderos, l’équivalent du cow-boy, dont nombreux étaient armés, un pistolet à chargeur rallongé d’un coté de la ceinture, et une batterie de chargeurs de rechange de l’autre coté !

L’usage de ces armes est suffisamment courant pour trouver ce genre d’avertissement à l’accès à la plage

Fête des cerf volants

Le 1er novembre, fête des morts, donne lieu dans certains endroits à un festival de cerfs-volants très populaire. Nous nous sommes rendus à celui du village de Sumpango, près d’Antigua, qui a lieu non dans le cimetière comme souvent, mais dans un grand terrain au sommet d’une colline.

Là, des milliers de gens viennent des alentours encourager les équipes qui fabriquent de grandes fresques en papiers peints ou collés, qui sont préparées à l’avance mais montées sur une structure de bambous et dressées ce jour-là

« à l’origine censés représenter le lien avec les âmes des défunts qui parlent à travers le souffle du vent, les cerfs-volants sont aujourd’hui vénérés comme une source de réconfort aux souffrances de la vie » . Les thèmes abordés sont souvent le respect des anciens, de la nature, des valeurs fondamentales de la culture.

Et c’est la queue pour se prendre en photo devant les œuvres

Les plus grands (jusqu’à 11 m de diamètre) ne volent pas, mais ils essayent d’en faire voler de plus modestes (autour de 2 m de diamètre), il n’y avait pas assez de vent ce jour là pour que ça marche bien. Par contre les enfants s’essayent avec des modèles plus légers.

Au milieu du terrain s’est également déroulé un rite maya, sur une tombe « exportée » du cimetière (normalement cette fête se passe dans les cimetières)

Et tout autour du terrain, des dizaines de comedores, petits restaurants populaires qui proposent grillages et tortillas !

Architecture, villes, peintures murales

Comme souvent, l’intérêt des villes est lié à leur passé colonial, qui a laissé quelques beaux restes avec les églises et couvents (dont beaucoup ont été détruits par des tremblements de terre), ainsi que les bâtiments administratifs, souvent répartis autour de la place centrale

Les maisons étaient basses en général mais ont tendance à prendre des étages, en particulier pour des hôtels. Le béton et la tôle ondulée sont partout, même si on voit encore quelques toits en tuile canal.

Le rez de chaussée est parfois peint de couleurs vives, et les peintures murales sont très fréquentes

Il y a souvent une place centrale avec plus ou moins d’espaces verte arborés, des bancs, des marchands ambulants, où il est sympa de rester à regarder les gens !

en général le marché est tout contre, avec toujours assez d’animation.

La plus belle ville que nous ayons vue est Antigua, l’ancienne capitale du pays, qui a été presque entièrement détruite par un tremblement de terre en 1773. A la suite de quoi les autorités décidèrent de déplacer la capitale, et d’abandonner le site. Malgré cela au siècle suivant la ville se reconstruit, restaure l’architecture coloniale, la ville devient même monument national en 1944. Patatras en 1976, nouveau séisme dramatique qui fit des milliers de victimes, et des dégâts considérables. En 1979, le classement Unesco permet encore une fois à la ville de renaître ! Mais certains sites ruinés restent en l’état, comme une partie des couvents

Antigua est très touristique, donc pleine d’hôtels, restos et magasins pour touristes, mais plutôt de bel artisanat (vêtements traditionnels et objets divers) ou d’artisanat d’art (bijoux, créations sur base de tissus traditionnels…)

Et toujours au loin l’un trois des volcans qui entourent la ville, dont le Fuego, toujours actif, qui pète toutes les 10 mn !

Le quetzal

C’est l’oiseau emblème du Guatemala, un oiseau magnifique de la famille des trogons (Pharomachrus mocinno), de la taille d’une pie, aux couleurs vives et doté d’une très longue queue en traîne.

Il vit dans la forêt tropicale humide de montagne en Amérique centrale, mais cette espèce est classée « quasi menacée » du fait du morcellement de son habitat.

Nous en avons vu dans son milieu naturel (mais la photo n’est pas très bonne) au biotop du quetzal, et après on en voit en illustration partout, en tant qu’emblème national, à commencer par les pièces et billets, car c’est aussi le nom de la monnaie nationale ! C’était une espèce sacrée pour les mayas et les aztèques, qui ont utilisé les longues plumes de leur queue pour leurs parures.

donc on le voit et on en entend parler tout le temps !

Non loin du biotop du quetzal se trouve Semuc Champey : à cet endroit la rivière disparaît sous terre et les ruisseaux tombant des berges escarpées et couvertes de forêt tropicale, forment une succession de bassins calcaires aux eaux turquoises.

Magique en début de journée mais il y a fort à parier que ce milieu fragile ne résistera pas longtemps à la horde de touristes qui viennent s’y baigner dès le milieu de la matinée !

Religions

La religion catholique est, sans doute pour peu de temps encore, majoritaire au Guatemala. Mais pour pouvoir s’implanter, les missionnaires ont du s’adapter aux croyances ancestrales. Résultat, un savoureux mélange de rites animistes et chamaniques.

Nous nous sommes baladés dans l’intérieur du pays au moment de la Toussaint, et les festivités durent plus d’une semaine ;

A Antigua nous avons assisté à une procession classique qui a duré plusieurs heures et c’est terminé par des pétards, feu d’artifice et un toro de fuego

A Santiago Atitlan nous avons eu l’honneur de rendre visite à Maximon (pour les ladinos) ou Rilaj Maam (pour les Mayas) probable amalgame entre dieux mayas et le Judas de l’évangile. Il change de maison chaque année et est gardé par des chamanes qui en échange de quelques quétzales implorent sa protection pour vous !

Dans la pièce à coté se trouve la femme de Maximom

A San Juan Atitlan nous déambulons dans les rues à la nuit tombée. Attirés par une musique enjouée, nous franchissons un large portail. En fait il s’agit du cimetière ! Des femmes déposent multitude de fleurs et bougies sur les tombes tandis que quelques hommes écoutent un orchestre de Marimba installé au milieu des tombes. L’un deux tient dans ses bras un tableau représentant un couple (ses parents ?). Bien que morts, ils ont aussi le droit de profiter de la musique !

Vidéo de l’orchestre au cimetière ici

Chichicastenango :

Sur le parvis de l’église Santo Tomas, que l’on atteint par une vingtaine de marches (les grands escaliers de nombreuses églises anciennes font référence à ceux menant au sommet des pyramides mayas), des chefs de prière appelés chuchkajaues (« mères-pères ») agitent des encensoirs fabriqués dans des boites de conserve percées en psalmodiant des incantations.

Tandis que de l’autre coté de la place, dans la petite église Capilla del Calvario, les fidèles déposent des bougies sur les dalles de pierre noircie.

Au cimetière, très coloré comme tous ceux que nous avons vus au Guatemala, plusieurs endroits sont réservés aux rites mayas, souvent couvert à cause de la pluie fréquente.

A cet endroit, il y avait 3 grands feux dans lesquels les gens versaient des cannettes de coca ou de bière.

Dans les montagnes et parmi les communautés les plus pauvres, différentes églises évangéliques ont fait une percée foudroyante. Leurs nombreux petits temples rutilants contrastent avec l’habitat rudimentaire au milieu duquel ils sont implantés.

Ces sectes issues des États-Unis et financées par les sièges nord-américains, disposent de moyens considérables pour prêcher dans les écoles et stations de radio et TV qu’elles financent.

A Nebaj, au cœur d’une région pauvre qui a particulièrement souffert pendant la guerre civile, nous avons eu la surprise de trouver en face de l’église, un centre commercial flambant neuf.

Qui peut bien financer de telles infrastructures ? La réponse est peut-être dans les wc publics !

L’envers du décor

Au début du 16ème siècle, les Espagnols réduisirent les peuples indigènes en esclavage en les obligeant à cultiver leurs propres terres au profit des colons.

La société coloniale était très hiérarchisée. Les Espagnols nés en Europe détenaient le pouvoir, les criollos (Espagnols nés au Guatemala ) méprisaient les ladinos (métis espagnols – mayas) qui à leur tour exploitaient les Indios maya.

En 1821, les criollos se révoltèrent et l’indépendance du Guatemala fut proclamée. L’indépendance profita aux criollos mais aggrava le sort des Mayas qui, bien que légalement libres, demeuraient asservis aux grands propriétaires terriens.

S’ensuivit une succession de dictateurs qui favorisèrent les intérêts nord-américains. Le Guatemala était (est ?) une république bananière avec, entre autres, l’implantation de la United Fruit Corporation, immense empire fruitier nord-américain qui occupa une place dominante dans la politique nationale.

En 1944, un mouvement insurrectionnel renversa le gouvernement et établit la démocratie. Le nouveau gouvernement mena une politique de réduction des inégalités sociales et lança une réforme agraire visant à morceler les grandes propriétés et redistribuer les terres en friche de la United Fruit au profit des paysans afin de favoriser les culture vivrières. En 1954, un coup d’état organisé par la CIA renversa le gouvernement, les réformes sociales ne verront jamais le jour et les terres expropriés seront rendus aux gros propriétaires.

Gouvernements conservateurs et pouvoirs militaires vont ensuite se succéder avec l’appui des États-Unis. La main mise de l’économie au profit d’une infime minorité et la violence extrême des répressions policières et militaires envers une population qui, au départ, ne fait que réclamer pacifiquement un minimum de droits, provoquent la formation, au début des années 1960, d’une guérilla de gauche. La dictature militaire, bien équipée et conseillée par les États-Unis, lança ses armées sur la population rurale, principalement maya. Le conflit pris fin en 1996. Ce que certains ont appelé le génocide Maya aura fait 200 000 morts, des dizaines de milliers de disparus et plus d’un million de déplacés (sur une population de 17 millions). La Commission pour l’éclaircissement historique mise en place après les accords de paix avec la guérilla, attribue 93 % de ces violences aux troupes gouvernementales, 3 % aux guérilleros et 4 % à des acteurs non identifiés.

Les plaies de la guerre civile sont encore à vif dans les territoires mayas. En témoignent les modestes mémoriaux présents dans chaque ville.

Et maintenant ?

Les multinationales et grands propriétaires poursuivent l’accaparement des terres, encouragés par le gouvernement. Dans les plaines fertiles on retrouve le modèle agro-industriel basé sur la monoculture d’exportation (bananiers, hévéas, palmiers à huile mais aussi fraises sous serres (dégueux!) ananas… Modèle hautement toxique pour les hommes (emplois saisonniers mal payés) et l’environnement (mais Bayer est partie-prenante de la Chambre d’agriculture locale !…). United Fruit Company s’appelle maintenant Chiquita, histoire de se donner une nouvelle image de marque mais les pratiques changent peu !

Les cultures vivrières des petits paysans sont reléguées aux flancs abrupts des montagnes, entraînant déforestation et glissements de terrain.

Les ladinos (métis) qui vivent principalement dans les villes, tirent leur épingle du jeu car ils possèdent la majorité de la richesse du pays (terres, commerces, emplois) tandis que les indigènes, qui représentent environ 50% de la population sont les laissés pour compte d’un des pays les plus pauvres de l’Amérique latine : 60 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et plus de 22 % de l’extrême pauvreté. Ce sont essentiellement les communautés paysannes et autochtones qui sont touchées. La malnutrition infantile touche 48 % des moins de 5 ans.

Corruption généralisée, très fortes inégalités, importance du secteur économique informel ( 76 % de l’emploi total en 2019) qui ne génère pas de ressources pour l’État, violences liées au gangs (les fameux maras!) et au trafic de drogue, à tout cela s’ajoutent les risques naturels (tremblements de terre, éruptions volcaniques, cyclones, glissements de terrain ) : le Guatemala n’est malheureusement pas un cas isolé !!!

La condition des femmes au Guatemala n’est guère reluisante : la violence envers les femmes est très répandue et le taux de féminicide est en hausse régulière. Pendant la guerre civile, l’armée s’en est pris particulièrement aux femmes, utilisant leur corps comme arme de guerre pour détruire le tissu communautaire ; ces viols et crimes atroces sont restés impunis. Il a fallu attendre 2022 pour que cinq ex-paramilitaires soient condamnés pour viols de femmes autochtones pendant la guerre civile.

Ces femmes qui ont été attaquées dans leur identité de femmes et d’autochtones se raccrochent à la défense de cette identité, notamment à travers le port des vêtements traditionnels ( très peu portés par les hommes ) et le respect des coutumes et pratiques mayas.

Ce sont les femmes que nous avons vu s’organiser en coopératives pour vendre leur production artisanale ou leurs plantes médicinales… Elles sont largement présentes dans les diverses luttes de communautés autochtones contre des projets miniers ou hydro-électriques .

3 décembre : nous allons quitter le Guatemala, au bout de six mois. Bonne immersion dans ce beau pays d’Amérique centrale ! Malgré la chaleur (sauf lors de nos incursions en montagne), le moustique (d’après Babeth il y en aurait plusieurs), et le bateau qui moisi en vert ou en noir, il faut nettoyer régulièrement !, on a bien profité. Nous avons fait de belles rencontres à la marina, son gérant français Gwendal et sa petite famille guatémaltèque, les voiliers Nissos et Voilovent avec qui nous avons fait des virées avec leur voiture, et des gens locaux ou pas ; notre incapacité à parler espagnol nous handicape malheureusement trop pour avoir de vraies relations avec les locaux, on le regrettera toujours, car ils ont le contact facile, sont très gentils, toujours prêts à aider !

Direction la pointe nord-est du Yucatan au Mexique à partir de lundi.

Et quelques photos en rab du Guatemala ! :Photos